Жара в вечной мерзлоте

Сразу двенадцать французов оказались в Сибири в рамках совместного проекта Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Французского института, созданного для поддержки французской культуры за рубежом.

«По следам» Жюля Верна

Для французов Сибирь – место притяжения. Особой популярностью у них пользуется практически неизвестная у нас книга Жюля Верна «Михаил Строгов». История казака Строгова, который вместе с красавицей Надей совершает путешествие через всю Россию, из Санкт-Петербурга в Иркутск, чтобы предупредить брата царя: татары вышли из Казахстана и хотят напасть на Сибирь. Эта чудовищная клюква популярна во Франции потому, что там описывается большая прекрасная страна с огромными лесами и широкими реками, в которой все мужчины отважны, а женщины прекрасны.

В нашей группе самые разные писатели. Есть два члена Французской академии  – Доминик Фернандес и Даниэль Сальнав (дама). Оба уже участвовали в поездке по Транссибу два года назад, Сальнав выпустила свои путевые заметки, а Фернандес уже второе путешествие делает совместный проект с известным фотографом Ферранте Ферранти: эссе первого и работы второго удачно дополняют друг друга. В нашей группе два писателя-мариниста – адмирал Франсуа Беллек и капитан первого ранга Лоик Финаз, писательница русского происхождения Элизабет Барийе и художник Жюльен Бержо.

Ленин жив…

Первой остановкой в Сибири стало Шушенское, где вместе с Крупской отбывал свою ссылку Ульянов-Ленин. «Неплохое место для медового месяца», – отмечают французы.

Мы побывали в той части села, которую превратили в музей, отгородили, отреставрировали, оборудовали табличками. Сейчас он пытается избавиться от исключительно ленинского профиля и стать чем-то вроде этнографической деревни.

Получается не очень – дух Ильича неистребим. Экскурсоводы по-прежнему произносят имя вождя с придыханием, рассказывают, как он работал с бумагами стоя. «Как Бальзак», – шепчутся французы. А вообще, как выясняется, жил он тут неплохо. Получал от государства довольствие и подрабатывал переводами. Смог выписать к себе молодую жену.

Енисей пересох…

Изначально наше плавание должно было стартовать от Красноярска, но вмешались непредвиденные обстоятельства: уже больше месяца в Сибири стоит небывалая жара. Енисей пересох в районе Братского моста и ничем не напоминает одну из величайших рек мира. В самом Красноярске вода отступила, большая часть боковых проток и второстепенных русел полностью обмелела, на реке появились не отмеченные на картах острова, а лодки и катамараны простаивают без дела.

В результате после нескольких совещаний краевое МЧС решило, что теплоходу «Александр Матросов» до Красноярска подниматься опасно, и наша экспедиция отправилась в Енисейск на автобусах. О чем, впрочем, никто не пожалел. Самый старый русский город на нижнем Енисее, основанный еще в 1619 году, долгое время был столицей региона. В XVIII веке он стал обычным уездным городом и отлично сохранился. Здесь почти нет современной застройки, в основном деревянные и лишь кое-где каменные дома, которым от ста до двухсот лет.

«Александр Матросов», на котором мы пошли дальше, был построен в ГДР шестьдесят лет назад. Две верхние палубы отданы под люксы и каюты первого класса, здесь обычно путешествуют туристы, а сейчас ехали члены французской экспедиции и участники двух ансамблей – на Енисее проходил фестиваль «Дети одной реки». Нижняя палуба и трюм отданы второму и третьему классу.

Как и 400 лет назад, река остается практически единственной транспортной артерией региона, и на «Матросове» плывет самая разношерстная публика – от возвращающихся с отдыха жителей Туруханска до лесорубов-вахтовиков.

«В Якутии трафик гораздо больше, – удивляется прозаик Эрик Фай небольшому количеству встреченных судов. Несколько лет назад он вместе с другом Кристианом Гарсаном совершил путешествие по Лене до самого Дикси. – Наверное, это потому, что там алмазы добывают».

Деревни по берегам Енисея выглядят полузаброшенными. Это производит довольно тягостное впечатление. Впрочем, все отмечают, что даже в поселках, которые кажутся почти нежилыми, нас встречают дети и подростки.

Игарка показалась по правому борту там, где в Енисей впадает огромная Нижняя Тунгуска. Не путать с Подкаменной Тунгуской, та впадает в Енисей гораздо выше по течению. Знаменитый метеорит упал в долине Подкаменной Тунгуски.

Жара на мерзлоте

Огромный плакат на высоком склоне над пристанью приглашает всех посетить «Волшебное подземелье». Нам как раз сюда и надо – в музей вечной мерзлоты. 10 минут пытки в старом «пазике» по игаркинскому бездорожью, мимо полуразвалившихся бараков и покосившихся сараев, в которых местные рыбаки держат снасти. Французы спорят, на что это больше похоже: на последствия торнадо или на Хиросиму.

На месте музея раньше была научная лаборатория, которая изу­чала мерзлоту. Стоит жара под тридцать градусов.

Французы изу­мляются, Сибирь и Полярный круг плохо сочетаются с палящим солнцем. Зато внизу действительно холодно – в районе нуля. В стене прорытого на глубине нескольких метров тоннеля чередуются полосы земли и льда – это и есть вечная мерзлота. Так земля промерзает на многие метры. В одной из стенок экскурсовод показывает стволы доисторических деревьев. Им полсотни тысяч лет. Прозаик, путешественник и композитор Оливье Блейс дотрагивается до деревьев: по версии экскурсовода, здесь нужно загадывать желание. У Оливье есть большой проект – обойти вокруг Земли пешком. Не подряд, а небольшими отрезками. В частности, в его планах пеший поход по Сибири.

Мегапроект Сталина

О том, что бывает, если строить на мерзлоте без учета ее спе­цифики, рассказывает экспозиция в соседнем здании. На доме три цифры: 503. Так называлась восточная часть злополучной Трансполярной магистрали. Это был один из самых масштабных проектов Сталина – соединить Обь и Енисей от Салехарда до Игарки железной дорогой. Всего за несколько лет в тайге возникла цепочка лагерей ГУЛАГа, и в рекордный срок к 1953 году из запланированных 1200 километров было построено 900. Но дорога строилась без разведки и применения новых технологий. Когда после смерти Сталина лагеря распустили, дорога буквально за пару лет пришла в негодность. На современных фотографиях  – сгнившие деревянные мосты и проржавевшие остатки паровозов.

Впечатляют старые снимки, показывающие лагерную жизнь и рассказывающие о судьбах людей. Вроде актрисы из Ленинграда, которая устроилась на 503-ю вольнонаемной, чтобы быть поближе к оказавшемуся в лагере мужу-журналисту.

«Декабристка», – шепчутся сведущие в русской истории французы.

…На обратном пути художник Жюль искупался в Енисее. Все-таки не каждый день удается поплавать за Полярным кругом.

Константин Мильчин

Фото Андрея Звезденкова