Развалины древней Пальмиры: что еще можно успеть увидеть

Sobesednik.ru представляет путеводитель по Пальмире – городу, который был разрушен боевиками «Исламского государства».

Этот путеводитель Sobesednik.ru не похож на все предыдущие. Обычно если мы рассказываем о каком-то интересном месте, то даем еще и советы, что там можно купить, как туда добраться. В Пальмиру (не Северную, как с легкой руки классика порой величают Санкт-Петербург, и даже не в Южную, как иногда называют Одессу, а в древнюю, античную, изначальную) сегодня так просто не доберешься.

С недавних пор одноименный сирийский городок все чаще упоминают не в списке туристических объектов, а в сводках боевых действий. Да еще в трагических новостях: то одну достопримечательность взорвут там боевики запрещенного в России «Исламского государства», то уничтожат другую. При этом очень многие даже не очень-то представляют, что именно там взорвали и что такое вообще эта Пальмира. Потому мы и решили о ней рассказать. А вдруг она уцелеет в этой сирийской заварушке. А вдруг скоро снова появится возможность там оказаться – с фотоаппаратом вместо автомата. Мало ли. Почему бы не помечтать.

Если честно, и до гражданской войны Сирия не сказать чтобы была в пыль истоптана туристами. При этом посмотреть в стране было и остается на что: развалины города Босра, который впервые упоминается в XIV веке до нашей эры, историческая застройка Дамаска и Алеппо, цитадель Салах ад-Дина и крепость рыцарей-госпитальеров, монастырь святого Моисея Абиссинского – много чего, что стоит увидеть. И недостаток туристов в данном случае скорее плюс.

[:image:]

Как приятно было в той же Пальмире выйти к главной колоннаде в сумерках или после рассвета и почувствовать себя единственным человеком на всей земле. Развалины, а вокруг – никого. Даже днем не очень-то многолюдно. Лишь отдельные иностранцы да редкие заезжие группы набегут мимоходом, чтобы сделать несколько впечатляющих кадров, да снова исчезнут в соседней бедуинской палатке, чтобы насладиться чаем, заваренным на старой, почти как сама Пальмира, печи, или охладиться пивом, которое до прихода ваххабитов в городе безбоязненно продавали.

А ведь в начале нашей эры Пальмира (по-гречески – «город пальм»), основанная самим библейским царем Соломоном, была самым шумным оазисом на Ближнем Востоке. Это и сейчас несложно представить, доведись кому оказаться на центральной улице города длиной километр и шириной 11 метров (для античности – редкого размаха проспект, обрамленный четырьмя рядами 17-метровых колонн). И это лишь одна из улиц, которую окружает 6 квадратных километров раскопанных археологами остатков построек. Даже сегодня тут чувствуешь себя песчинкой вроде тех, что под ногами. Наверняка так же ощущали себя здесь торговцы и легионеры 2000 лет назад.

От имперских жилых домов в Пальмире, правда, ничего не осталось – их в ту пору строили из сырцовых кирпичей. А вот общественные здания возводили, что называется, на века, которые они, к слову, и простояли. В городе сохранились (во всяком случае, пока) один из красивейших театров древнеримской эпохи – прямо напротив здания Сената, сам Сенат, агора, остатки терм, часть фонтана, несколько храмов...

И главная прелесть в том, что все это не огорожено от туристов никак. Это даже не музей под открытым небом, это настоящий город-призрак. По нему можно было свободно бродить в любое время года и суток, рискуя наткнуться лишь на флегматичных верблюдов, фотографироваться, не опасаясь, что кто-то посторонний попадет в кадр, залезая на обломки древнеримских колонн и не ожидая окрика смотрителя, прикасаться к тем же самым камням, которые трогал император Диоклетиан.

[:image:]

Можно ли будет делать это и в будущем, пока непонятно. Пальмира, которая пережила вавилонян и римлян, боевиков ИГ рискует не пережить. Что там сохранится точно, так это мусульманская крепость Калаат-аль-Маани, не особо старая (XVII век) и не так чтобы интересная, да и расположена она на таком отдалении от старого города, что его оттуда еле видно. Зато на ближайший от развалин холм взобраться точно не помешает. Вид на Пальмиру с высоты птичьего полета стоит того, чтобы проститься с ней именно отсюда. Хотелось бы верить, что проститься не навсегда.

Что уже не увидеть

1. Боевики ИГ заявили, что памятники культуры они чтут, но вот на культуру языческую их почитание не распространяется.
2. Статуя Аллат, изначально украшавшая храм древнеарабской богини Аллат и собранная археологами по кусочкам, на эти же кусочки была разбита радикальными исламистами.
3. Храм бога дождя и грома Баалшамина II века сначала был поврежден во время артобстрелов, затем разграблен и напоследок взорван.
4. Храм Бэла, посвященный верховному местному божеству, считался главным святилищем Пальмиры – не храм даже, а целый комплекс. После подрыва взрывчатки сейчас от его центральной части почти ничего не осталось.
5. Уничтожены три наиболее сохранившиеся родовые башни в Долине гробниц, в нескольких километрах западнее Пальмиры. Внутри каждой находились украшенные скульптурами ниши с гробами умерших.
6. Триумфальная арка высотой 20 метров открывала вход на главную в городе торговую улицу Больших колоннад. Теперь эту арку можно увидеть лишь на архивных кадрах (см. фото) да на сирийских банкнотах.

Полезные советы

1. Расположен город всего в двух с небольшим сотнях километров от Дамаска, и в более мирные времена доехать до него из столицы можно было на автобусе всего за 2,5 часа и 100 фунтов (сегодня это около 30 рублей). При этом автобус останавливался в новом городе, и до античной Пальмиры приходилось идти минут 15 или потратить еще полсотни фунтов на такси. Зато вход в сами развалины всегда был свободным. Правда, приходилось раскошеливаться на посещение храма Бэла или музея, но тоже щадяще (по 150 фунтов).
2. Современная Пальмира – город маленький, двухэтажный, поэтому весь основной провинциальный шоппинг и кафешки с шаурмой за 50 фунтов расположены на центральной улице Шария аль-Куайтли. Из ночных развлечений в Пальмире – только звезды, но именно поэтому тут стоило задержаться хотя бы на одну ночь, чтобы в темноте побродить среди развалин и полюбоваться на подсвеченную колоннаду.
3. Не секрет, что боевики ИГ активно продают на подпольном рынке антиквариат из Пальмиры, но местные жители не чурались зарабатывать этим и прежде. Наиболее расхожими среди местных торговцев словами давно стали «сильвер» и «антик». Как правило, это были потертые блюдца, якобы собственноручно добытые арабскими мальчишками из-под песка. Просили за аутентичные сувениры немного – долларов пять, а то и один. И ничего, что 99 процентов из них на самом деле были сделаны в соседней скобяной лавке. Вывоз подлинного антиквариата из Сирии без особого разрешения все равно был и остается незаконным.

Другие новости по теме вы можете прочитать на страницах Сирия и Исламизм.

[:wsame:]

[:wsame:]