Sobesednik.ru представляет путеводитель по Пальмире – городу, который был разрушен боевиками «Исламского государства».
Этот путеводитель Sobesednik.ru не похож на все предыдущие. Обычно если мы рассказываем о каком-то интересном месте, то даем еще и советы, что там можно купить, как туда добраться. В Пальмиру (не Северную, как с легкой руки классика порой величают Санкт-Петербург, и даже не в Южную, как иногда называют Одессу, а в древнюю, античную, изначальную) сегодня так просто не доберешься.
С недавних пор одноименный сирийский городок все чаще упоминают не в списке туристических объектов, а в сводках боевых действий. Да еще в трагических новостях: то одну достопримечательность взорвут там боевики запрещенного в России «Исламского государства», то уничтожат другую. При этом очень многие даже не очень-то представляют, что именно там взорвали и что такое вообще эта Пальмира. Потому мы и решили о ней рассказать. А вдруг она уцелеет в этой сирийской заварушке. А вдруг скоро снова появится возможность там оказаться – с фотоаппаратом вместо автомата. Мало ли. Почему бы не помечтать.
Если честно, и до гражданской войны Сирия не сказать чтобы была в пыль истоптана туристами. При этом посмотреть в стране было и остается на что: развалины города Босра, который впервые упоминается в XIV веке до нашей эры, историческая застройка Дамаска и Алеппо, цитадель Салах ад-Дина и крепость рыцарей-госпитальеров, монастырь святого Моисея Абиссинского – много чего, что стоит увидеть. И недостаток туристов в данном случае скорее плюс.
Как приятно было в той же Пальмире выйти к главной колоннаде в сумерках или после рассвета и почувствовать себя единственным человеком на всей земле. Развалины, а вокруг – никого. Даже днем не очень-то многолюдно. Лишь отдельные иностранцы да редкие заезжие группы набегут мимоходом, чтобы сделать несколько впечатляющих кадров, да снова исчезнут в соседней бедуинской палатке, чтобы насладиться чаем, заваренным на старой, почти как сама Пальмира, печи, или охладиться пивом, которое до прихода ваххабитов в городе безбоязненно продавали.
А ведь в начале нашей эры Пальмира (по-гречески – «город пальм»), основанная самим библейским царем Соломоном, была самым шумным оазисом на Ближнем Востоке. Это и сейчас несложно представить, доведись кому оказаться на центральной улице города длиной километр и шириной 11 метров (для античности – редкого размаха проспект, обрамленный четырьмя рядами 17-метровых колонн). И это лишь одна из улиц, которую окружает 6 квадратных километров раскопанных археологами остатков построек. Даже сегодня тут чувствуешь себя песчинкой вроде тех, что под ногами. Наверняка так же ощущали себя здесь торговцы и легионеры 2000 лет назад.
От имперских жилых домов в Пальмире, правда, ничего не осталось – их в ту пору строили из сырцовых кирпичей. А вот общественные здания возводили, что называется, на века, которые они, к слову, и простояли. В городе сохранились (во всяком случае, пока) один из красивейших театров древнеримской эпохи – прямо напротив здания Сената, сам Сенат, агора, остатки терм, часть фонтана, несколько храмов...
И главная прелесть в том, что все это не огорожено от туристов никак. Это даже не музей под открытым небом, это настоящий город-призрак. По нему можно было свободно бродить в любое время года и суток, рискуя наткнуться лишь на флегматичных верблюдов, фотографироваться, не опасаясь, что кто-то посторонний попадет в кадр, залезая на обломки древнеримских колонн и не ожидая окрика смотрителя, прикасаться к тем же самым камням, которые трогал император Диоклетиан.
Можно ли будет делать это и в будущем, пока непонятно. Пальмира, которая пережила вавилонян и римлян, боевиков ИГ рискует не пережить. Что там сохранится точно, так это мусульманская крепость Калаат-аль-Маани, не особо старая (XVII век) и не так чтобы интересная, да и расположена она на таком отдалении от старого города, что его оттуда еле видно. Зато на ближайший от развалин холм взобраться точно не помешает. Вид на Пальмиру с высоты птичьего полета стоит того, чтобы проститься с ней именно отсюда. Хотелось бы верить, что проститься не навсегда.
Что уже не увидеть
- Боевики ИГ заявили, что памятники культуры они чтут, но вот на культуру языческую их почитание не распространяется.
- Статуя Аллат, изначально украшавшая храм древнеарабской богини Аллат и собранная археологами по кусочкам, на эти же кусочки была разбита радикальными исламистами.
- Храм бога дождя и грома Баалшамина II века сначала был поврежден во время артобстрелов, затем разграблен и напоследок взорван.
- Храм Бэла, посвященный верховному местному божеству, считался главным святилищем Пальмиры – не храм даже, а целый комплекс. После подрыва взрывчатки сейчас от его центральной части почти ничего не осталось.
- Уничтожены три наиболее сохранившиеся родовые башни в Долине гробниц, в нескольких километрах западнее Пальмиры. Внутри каждой находились украшенные скульптурами ниши с гробами умерших.
- Триумфальная арка высотой 20 метров открывала вход на главную в городе торговую улицу Больших колоннад. Теперь эту арку можно увидеть лишь на архивных кадрах (см. фото) да на сирийских банкнотах.
Полезные советы
- Расположен город всего в двух с небольшим сотнях километров от Дамаска, и в более мирные времена доехать до него из столицы можно было на автобусе всего за 2,5 часа и 100 фунтов (сегодня это около 30 рублей). При этом автобус останавливался в новом городе, и до античной Пальмиры приходилось идти минут 15 или потратить еще полсотни фунтов на такси. Зато вход в сами развалины всегда был свободным. Правда, приходилось раскошеливаться на посещение храма Бэла или музея, но тоже щадяще (по 150 фунтов).
- Современная Пальмира – город маленький, двухэтажный, поэтому весь основной провинциальный шоппинг и кафешки с шаурмой за 50 фунтов расположены на центральной улице Шария аль-Куайтли. Из ночных развлечений в Пальмире – только звезды, но именно поэтому тут стоило задержаться хотя бы на одну ночь, чтобы в темноте побродить среди развалин и полюбоваться на подсвеченную колоннаду.
- Не секрет, что боевики ИГ активно продают на подпольном рынке антиквариат из Пальмиры, но местные жители не чурались зарабатывать этим и прежде. Наиболее расхожими среди местных торговцев словами давно стали «сильвер» и «антик». Как правило, это были потертые блюдца, якобы собственноручно добытые арабскими мальчишками из-под песка. Просили за аутентичные сувениры немного – долларов пять, а то и один. И ничего, что 99 процентов из них на самом деле были сделаны в соседней скобяной лавке. Вывоз подлинного антиквариата из Сирии без особого разрешения все равно был и остается незаконным.
Другие новости по теме вы можете прочитать на страницах Сирия и Исламизм.
