Котэ Медведева подвел вкус Дорофея? Что мы знаем о вине с "виноградников премьера"

Сомелье рассказал Sobesednik.ru, какое вино могут создать на «плантациях Дмитрия Медведева» и почему оно так дорого.

После публикации в прошлом номере «Собеседника» статьи о планах приближенных Медведева залить Россию вином с собственных виноградников многие наши читатели возмутились: не слишком ли дорого (1,5–2 тысячи рэ) начинающий винодел планирует брать за бутылку отечественного Côte Rocheuse, да еще с с какими то «кошачьими» нотками.

— В дегустационном заключении принято избегать неблагозвучных оборотов, поэтому корректнее говорить не «с кошачьими нотками», а с «ароматом почек черной смородины», — пояснила Юлия Усатова, получившая квалификацию сомелье (диплом BP Sommelier. Lycee viticole de Веаune) в Бургундии.

О «кошечках» и не только

Специалист проанализировала доступную информацию о медведевских виноградниках и поделилась с «Собеседником» своим заключением:

— Доминирующее в совиньоне блан «кошачье и травянистое» — не признак элегантности вина из этого сорта, скорее наоборот. Все зависит, конечно, от степени активности этих нот и способностей дегустатора. Хотя многое может поменяться в руках другого винодела или при другом уровне спелости этого винограда.

Более существенный момент связан с высаживанием на одном, хоть и довольно обширном участке, сортов винограда, которые, например, в винодельческой Франции растут в разных регионах, с разными почвами и климатом. Конечно, есть такие сорта, например шардоне и совиньон блан, которые приживаются во многих краях, но приживаемость не означает точного попадания и первоклассного результата.

Можно вкладывать миллионы и миллиарды, но если ваша земля, климат и ваш сорт винограда не отвечают взаимностью, вы точно проиграете. У каждого сорта есть своя любимая земля и свой климат.

Совиньону блан, к примеру, для достижения класса нужен довольно умеренный климат (переменно-континентальный), он не любит ни сильной жары, ни долгой прохлады (просто не успевает вызреть), а почва ему нравится с преобладанием известняка, с включениями глины и кремния. Идеальный вариант — долины Луары, оттуда всем известный сансерр (АОС Sancerre) и пуйи-фюме (АОС Pouilly-Fumé). Пример «теплого» совиньона блан во Франции — винодельческий регион Бордо. Там есть довольно заметные белые вина (например, у Domaine de Chevalier), но в целом не совиньон блан делает славу Бордо. И простые бордосcкие белые, в состав которых он входит, например АОС Entre-deux-Mers продаются во Франции довольно тяжело.

Некоторое недоумение вызывают рислинг и пино нуар. Рислинг по характеру любит прохладу (умеренную, конечно, но ему даже 15 градусов не помеха) и долгое вызревание; пекло он ненавидит, поэтому французские рислинги живут в Эльзасе, на границе с Германией. А для высокого класса пино нуар нужен (при идеальном попадании почвы — известняк и глина) переменчивый прохладно-теплый климат, как в Бургундии. Пино нуар такой температурный стресс на пользу. В регионе Бордо никому и в голову не придет сажать пино нуар и рислинг. Это что-то немыслимое и запрещено законом для вин категории АОС.

Скорее всего, господин Медведев делает ставку на красные сорта из Бордо (каберне совиньон, каберне фран и мерло), возможно, на простой совиньон блан и шардоне.

Лучше меньше, да лучше

Другой момент — плотность посадки винограда на гектаре и размер урожая. При ожидаемом результате — 200 тысяч бутылок с 32 гектаров при плотности посадки 5 тысяч кустов (лоз) на гектар — урожай должен быть равен 46–47 гекталитрам с 1 га. Это важное соотношение, во Франции оно прописано в законе для каждого из 500 АОС (500 разных вин, грубо говоря).

Так вот, для левобережных вин Бордо — таких как АОС Маrgaux, Saint-Estèphe, Pauillac, — в зоне которых находятся многие выдающиеся шато, законом определена минимальная плотность посадки 7000 лоз на га при урожае в 57 гекталитров. Но те, кто ищет совершенство, доводят плотность до 8–10 тысяч кустов на гектар и при этом уменьшают урожай до 35–45 гекталитров с гектара.

Принцип хорошего вина такой: чем плотнее усажены кусты и чем меньше они дают винограда, тем лучше качество будушего вина. Есть, конечно, исключения для определенных типов вин, сортов и регионов, например для винодельческого региона Шампань, но в целом этот подход верен, особенно для красных вин.

Медведевская концепция — 5 тысяч кустов на гектар при 46–47 гекталитрах с гектара (для сортов кабернe фран, каберне совиньон, мерло) скорее рассчитана на производство среднего добротного вина. Во Франции это ценовая категория 6–15 евро, иногда может и выше, но до 25 евро.

Немаловажный фактор — возраст виноградника. Чем старше — тем лучше. Серьезный разговор начинается с 15–20 лет, но апогей наступает к 30–40 годам и старше. Медведеву и товарищам придется еще подождать.

Среднее для среднего

Наконец, важны управление и работа (в поле и винодельне). Для подобных работ квалификация сомелье (даже если он лучший сомелье в мире) не подходит. Это просто не та профессия. Как минимум должен быть агроном (chef de culture), который с командой осуществляет все сезонные работы в поле, особенно в вегетативный период, обеспечивает необходимое количество и качество урожая (без болезней и гнили). Это суперважно. Вино начинается в винограднике.

Второе важное лицо — технолог-винодел (maître de chai). Он вступает в игру на стадии подготовки сбора урожая и отвечает за все, что происходит с суслом, впоследствии вином. В маленьких хозяйствах на 3–12 гектар chef de culture и maître de chai часто одно лицо, часто сам владелец. На 32 гектарах, скорее всего, будет разделение функций.

И еще... В подобном владении с подобными амбициями должен быть консультант-энолог, возможно, такого звездного уровня, как Мишель Роллан, который ассистирует и консультирует на всех важных этапах производства, фактически он задает стиль и профиль вина, решает моносепаж (односортовое вино) или купаж (смешение) и в каких пропорциях, в каких бочках и как долго выдерживать, когда разливать по бутылкам.

Очень возможно, что вся эта затея с самого начала была под патронажем какого-то энологического (винного) европейского бюро. Просто так наугад высаживать лозы разных сортов без анализа состава земли и климата разумный человек не будет. Скорее всего, тот, кто консультировал, оценил все это предприятие как что-то среднее для чего-то среднего и предложил такую плотность посадки, плюс диверсифицировал сорта, чтобы было разнообразно на всякий случай. Но все покажет время. Вдруг на плантациях Медведева «вырастут» «Лафит-Ротшильд» или «Шато Марго».

Цена вопроса

В любом случае за 1,5–2 тысячи рублей (24–32 евро) во Франции вы можете рассчитывать не совсем на рядовое, а известное всему миру вино. В этот диапазон впишутся бутылка «Вдовы Клико» (шампанское; 32 евро, если покупать в супермаркете), «Жевре-Шамбертан» (одно из лучших воплощений бургундского пино нуар) за 26–30 евро, можно даже поискать в категории premier сru, мерсо или шассань-монраше из начальной линейки (элита бургундских белых вин из сорта шардоне, каждая бутылка где-то по 28–30 евро), бутылку или даже две очень добротных сансеров (сорт совиньон блан), шабли (щардоне с северо-запада Бургундии за 25 евро бутылка очень хорошего в категории 1 premier сru), 2–3 бутылки приличного рислинга из Эльзаса или одну в категории grand cru. В винодельческом регионе Бордо просто можно «разгуляться» на эту сумму, но если не понижать класс, то бутылка «Шато О-Марбюзе» из деревни Saint-Estèphe, к примеру. И даже две бутылки розового из Прованса «Шато де Мираваль» (Château de Miraval) из владений Анжелины Джоли и Бреда Пита — по 15–16 евро каждая.

В общем, за 1,5–2 тысячи покупатель вправе получить что-то значительное и даже исключительное. Портрет на этикетке, упоминание венценосного владельца или его амбиции такой цене навряд ли будут объяснением, — заключает эксперт.

[:wsame:][:wsame:]